sluitertijd Archives - Moor Fotografie

Hoe krijg je vaart in de foto – Panning

Wanneer je snelheid en/of beweging in je foto wilt benadrukken is panning een belangrijke techniek als het gaat om de snelheid en/of beweging in je foto te benadrukken. Zelfs als je onderwerp niet snel beweegt, kun je met behulp van deze techniek het beeld scheppen als het een snelheid heeft van honderd kilometer per uur. Wanneer dit correct wordt uitgevoerd zal het onderwerp bevroren worden in de actie, terwijl de omgeving vervaagd is. Soms zelfs zodanig dat die niet meer te herkennen is. Het is juist deze vervaging die het gevoel van snelheid zo benadrukt in je actiefotografie.

Bij zowel Manueel als bij Sluitertijdvoorkeuze een langzame (of langere) sluitertijd instellen

Je wilt de belichting net lang genoeg instellen om de achtergrond niet te bevriezen wanneer je met de camera beweegt. Aan de andere kant moet de sluitertijd kort genoeg zijn om bewegingsonscherpte te voorkomen. Want dat geeft natuurlijk een bewogen onderwerp. Welke sluitertijd je moet hanteren varieert per onderwerp. Hoe snel beweegt het onderwerp zelf? Langzamere onderwerpen vereisen een langere sluitertijd. Hoe ver weg is het onderwerp? Hoe verder het onderwerp van je vandaan is, hoe lastiger het is om de beweging door panning te benadrukken. Een sluitertijd van 1/60s kan heel goed werken bij een fietser. Maar bij een motorfiets bijvoorbeeld is een sluitertijd van 1/250s beter geschikt.

Volg het onderwerp door de beeldzoeker voordat je op de ontspanknop drukt

Zorg dat je soepel en vloeiend kunt bewegen. Een stevige voetenstand is een aanrader. Draai vanuit de heupen. Raak je uit balans, dan kun je de foto wel vergeten. Let daar dus op.

De ontspanknop beheerst indrukken

Ik hoop dat je nog niet bent vergeten dat we het net over ‘vloeiend bewegen’ hadden. Dat geldt ook voor het indrukken van de ontspanknop. Daarmee voorkom je bewegingsonscherpte.

Blijf doorbewegen nadat je afdrukt

Dit is ook een onderdeel van het vloeiend bewegen. Wanneer je de gewoonte hebt om de beweging direct te stoppen nadat je afdrukt, heb je grote kans op een mislukte foto. Blijf nog even vloeien doorbewegen dus.

Geef niet te snel op. Als je eerste pogingen tot panning niet helemaal of helemaal niet goed lukken, laat de moed niet zakken. Oefening baart kunst, ook hier. Blijf proberen. Net zoals bij alle andere dingen: je wordt er beter in, naarmate je het meer doet.

Belichting en de camera instellen

Door Peter van Veen 23 Reacties

Wanneer je je eerste stappen zet in de fotografie merk je al snel dat het van groot belang is dat je begrijpt wat een f-stops is en dat je weet hoe je de goede belichting instelt op je camera. Leer je dat niet, dan worden al je foto’s al snel veel van hetzelfde. Belichting en f-stops zijn de sleutels op je camera tot het succes. En met succes bedoel ik een goede en/of spannende foto. Deze sleutels maken of breken je foto.

Zet je de belichting niet goed, dan zijn je foto’s mislukt. Dat kan eigenlijk ook niet meer gered worden in Photoshop of Lightroom of welk ander programma ook. Dat is niet helemaal waar, maar het ziet er dan ook wel ‘gered’ uit. Soms krijg je maar één kans om de foto te maken. Is de belichting dan niet goed, dan krijg je een middelmatige of gewoon slechte foto. Gelukkig hebben alle camera’s gemakkelijk te doorgronden belichtingsinstellingen.

De belichting is opgebouwd uit drie componenten. Deze drie kun je allemaal apart instellen op je camera. Op sommige camera’s is het zelfs mogelijk om een preview te krijgen, nog voordat de foto gemaakt is. Echter is er niet altijd tijd genoeg om de preview te bekijken, daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je snel de belichtingsinstellingen kunt aanpassen.

Hoe is de belichting opgebouwd?

De juiste belichting bestaat uit de f-stop, ook wel diafragma genoemd, de tijdsduur van de belichting, ook wel de sluitertijd genoemd en de ISO waarde, wat vroeger filmgevoeligheid heette. Als eerste stel je de ISO (400 en hoger) in. Bij weinig licht een wat hogere ISO, bij veel licht een lagere ISO (400 of lager).

De f-stop, of het diafragma bepaalt de scherptediepte. Een hoog getal betekent een kleine lensopening met een lange scherptediepte. Zowel de voorgrond alsook de achtergrond zullen min of meer scherp zijn. Gebruik je grotere lensopeningen (bijvoorbeeld f/2,8 of f/4) dan geeft dat een korte scherptediepte en daarmee zal het onderwerp wel scherp zijn, maar de achtergrond slechts vaag.

De belichting is nu afhankelijk van het diafragma. Hoe kleiner de lensopening, hoe meer licht nodig is om de juiste belichting te bereiken. Bij een grotere lensopening is er veel minder licht nodig en daarmee dus een kortere belichtingsduur ofwel een kortere sluitertijd.

De ingebouwde lichtmeter van je camera helpt je bij het vinden van de juiste instellingen. Helaas heb je niet altijd voldoende tijd om de juiste instellingen te bepalen. Dan is het van belang om vooraf de instellingen de bepalen en je daarna te concentreren op het maken van de foto’s.

Het leren combineren van deze drie parameters (ISO, Diafragma, Sluitertijd) is niet zo moeilijk wanneer je weet hoe je je camera moet gebruiken. Ofwel: Ken Je Camera! Weten wat er met de belichting gebeurt in combinatie met sluitertijd en diafragma is uiteraard ook erg belangrijk.

Daarnaast zijn er een paas andere dingen waar je rekening mee moet houden bij het instellen voor de juiste belichting. Zo heeft elke lens een maximale diafragmaopening. Die vind je op de lens vermeld. Zo kan een 70-300mm f/4-5.6 telelens als deze helemaal ingezoomd is op 300mm een maximale diafragmaopening hebben van f/5.6 wat betekent dat je een langere sluitertijd nodig hebt dan wanneer je een 300mm f/2.8 lens gebruikt. OF een combinatie met een hogere ISO waarde.

Lenzen worden vaak aangeduid met termen als ‘snel’ of ‘langzaam’. Dat heeft altijd te maken met de maximale diafragmaopening. Zo kun je de genoemde 70-300mm f/4-5.6 telelens als ‘langzaam’ aanduiden en de 300mm f/2.8 als ‘snel’.

De beste manier om belichting te leren is een soort van stilleven op te zetten daarop met de camera oefenen met diverse combinaties van instellingen. Op die manier kun je goed leren doorgronden wat je camera wel of niet kan voor jouw vorm van fotografie.

Start met de laagste instellingen voor het diafragma, de sluitertijd en de ISO waarde. Verander het diafragma steeds met 1 stop (meestal 3 klikjes) tot het maximum. Doe hetzelfde voor de sluitertijd en als laatste ook voor de ISO waarde.

Vergelijk elke foto met elkaar en bekijk welke verandering heeft plaatsgevonden. Je kunt dit ook nog eens herhalen met een andere setting, zoals spelende kinderen, een hond, een portret, een landschap of wat dan ook. Hoe meer je praktisch oefent en alle verschillende instellingen test, hoe gemakkelijker het je afgaat wanneer je ‘voor het echie’ aan de slag gaat.

Wat is een stop licht?

Hierboven is de term ‘stop’ of ‘lichtstop’ als eens gevallen. Maar wat is een stop nu eigenlijk? Het is een beetje fotografenjargon, maar wel een heel belangrijke term als je de belichtingsdriehoek, bestaande uit diafragma, sluitertijd en ISO, wilt begrijpen.

Een stop is niets meer of minder dan een halvering of verdubbeling van de hoeveelheid licht.

Het diafragma gaat van f/4 naar f/5.6; dat is een halvering en dus 1 stop minder licht.
De sluitertijd gaat van 1s naar 2s; dat is een verdubbeling en dus 1 stop meer licht.
De ISO gaat van 400 naar 200; dat is een halvering en dus 1 stop minder licht.

Het mooie hiervan is dat de stops soort van inwisselbaar zijn. Bijvoorbeeld: het diafragma gaat van f/11 naar f/8 (1 stop meer) en de sluitertijd gaat van 1/100s naar 1/200s (1 stop minder). Per saldo verandert er aan de belichting van de foto helemaal niets.

Hiermee is ook meteen het belang aangetoond van het kennen van de rijtjes. Voor sluitertijd en ISO is dat nog redelijk gemakkelijk, want die waarden halveren of verdubbelen steeds. Bij het diafragma is het wat lastiger. Vreemdere getallen en vooral: hoe groter het getal wordt, hoe kleiner de lensopening en hoe minder licht. Dat voelt vaak onlogisch aan.

Maar probeer die getallen eens als een breuk te zien, want dat zijn het in feite. De / in de diafragma-aanduiding staat daar voor. Dan is het logischer dat een diafragma van f/4 (1/4) veel groter is dan een diafragma van f/16 (1/16). Want 1/4 deel van een taart is veel groter dan 1/16 deel van de taart.

Tips voor Lange Sluitertijd Fotografie

Door Peter van Veen 2 Reacties

Het mag inmiddels bekend zijn: lange sluitertijd fotografie geeft op zijn minst (kans op) opmerkelijke resultaten.

Van zijdezacht water tot prachtige nachtlandschappen. Lange sluitertijd foto’s geven je een heel ander beeld dan onze ogen dat kunnen.

Het openen van de sluiter voor enkele seconden kan het licht op een manier vastleggen die uniek is ten opzichte van wat wij met onze ogen en hersenen kunnen.

Ik denk dat het daarom is dat lange sluitertijd foto’s er altijd zo fascinerend uitzien. Het geeft je een creatieve en frisse blik op de schoonheid om ons heen.

Tips Lange Sluitertijd Fotografie Nachtfotografie

Ben je er klaar voor om een lange sluitertijd foto te maken? Dan heb ik hier een paar tips voor je!

Investeer in een stevig statief. Bij lange sluitertijd fotografie zal de sluiter seconden tot wel minuten lang openstaan. Of nog langer. Een stevig statief is dan een voorwaarde voor een goed gelukte foto. Zelfs de kleinste beweging van de camera is terug te zien in een 2 minuten durende belichting.

Denk er ook aan om de spiegel op te klappen. (mirror lock up). Deze functie zal wellicht in het menu zitten. Op het moment dat jij op de ontspanknop drukt zal de spiegel opklappen om het licht op de sensor toe te laten. Doordat de spiegel (relatief) zwaar is, veroorzaakt dat een kleine trilling. Door de spiegel van tevoren al op de klappen, vermijd je deze trilling. Let er wel op dat je eerst de compositie moet bepalen voordat je de spiegel opklapt, want dan zie je niets meer door de beeldzoeker.

Gebruik een (draadloze) afstandsbediening om de ontspanknop te bedienen. Ook hier kan het indrukken van de ontspanknop al leiden tot een ongewenste trilling. En met deze lange sluitertijden is dat iets wat je altijd moet vermijden.

Let op dat je een volle accu gebruikt. Er is niets erger dat bezig te zijn met je ultieme nachtopname, waarbij je de camera een uurtje z’n gang laat gaat en je daarna tot de ontdekking komt dat de accu leeg is. Want: accu leeg terwijl de sluiter openstaat betekent ook dat er geen beeld wordt opgeslagen. Dan heb je dus niets meer.

Last but not least: vergeet niet te experimenteren! Experimenteer met een serie aan verschillende sluitertijden. Wanneer je denkt een goede foto gemaakt te hebben met een sluitertijd van stel 4 seconden, kan het heel goed zijn dat dezelfde scene er totaal anders uitzien met een belichting van 10 seconden of een minuut. Probeer tenminste 10 verschillende sluitertijden, dan zie je welk verschil de tijd maakt in jouw fotografie.

Hieronder nog wat beelden van mij ter inspiratie:

Heb jij ook nog fraaie exemplaren van lange sluitertijd foto’s?

Laat ze zien in de Moor Fotografie Community!

Hoe maak je de scherpste foto?

Door Peter van Veen 1 Reactie

Een scherpe foto maken. Sommige fotografen geven hun hele hebben en houden er voor. Alles voor de scherpst mogelijke foto.

Is ultieme scherpte in de foto dan het alles? Nee. Tenminste, dat is mijn mening. Ik vind het prima als er onscherpe delen in mijn foto zitten. Zolang het maar scherp is op de plaats waar ik dat graag wil.

Maar, voor iedereen die toch op zoek is naar nog meer scherpte in de foto heb ik hier een aantal tips. Deze lijst is niet uitputtend, maar genoeg om eens mee te beginnen.

Fotografeer in goed licht. Wanneer je vertrouwt op de autofocus is goed (las in: ruim voldoende) licht essentieel. Bij te weinig licht heeft ook de AF moeite om goed scherp te stellen.

Zoek voor elke lens de ‘sweet spot’ op. Veel beginners maken de fout om de lens te diafragmeren tot het kleinst mogelijke diafragma, in de hoop daarmee steeds meer scherpte te krijgen. Dat is niet zo, want er wordt alleen meer scherptediepte gecreëerd. Wil je meer scherpte, kies dan een diafragma ergens in het midden. Meestal ligt de ‘sweet spot’ tussen f/8 en f/11.

Gebruik een stevig statief. Plaats je camera op een goed en stevig statief, dat helpt je meteen aan scherpere foto’s. Let op dat je eerst de dikste delen van de poten uitschuift.

Gebruik een korte sluitertijd. Hiermee voorkom je bewegingsonscherpte die optreedt door een te lange sluitertijd i.c.m. de gebruikte lens.

Gebruik de juiste autofocus methode. Fotografeer je bewegende objecten, zorg er dan voor je de AF staat ingesteld op AF-C (Autofocus Continuous). Bij stilstaande onderwerpen is de AF-S (Autofocus Single) de beste optie.

Voorkom beweging van het onderwerp. Moet je werken in slechtere lichtomstandigheden met toch een lage ISO en een minder korte sluitertijd dan is het zaak om er voor te zorgen dat je onderwerp zo stil mogelijk staat. Bij mensen kun je dat gewoon vragen, bij dieren wordt dat iets lastiger.

Kies de juiste ISO. Gebruik een ISO waarde die de juiste balans biedt tussen een korte sluitertijd en niet teveel ruis.

Voorkom problemen met filters. Goedkope filters kunnen een negatief effect hebben op de scherpte van de foto. Gestapelde filters geven meer risico op flares, maar ook op verminderd contrast, waardoor er weer minder scherpte is.

Kijk uit met het toepassen van software om ruis weg te halen. Teveel ruisreductie toepassen betekent vrijwel altijd verminderde scherpte. Kies liever voor een scherp beeld met wat ruis dan andersom.

Gebruik de juiste hoeveelheid verscherping in de nabewerking. Veel beginnende fotografen zijn zich niet bewust van het feit dat een print net iets meer verscherping nodig heeft dan een digitaal beeld. Ga je een foto afdrukken dan is het zinvol om zodanig te verscherpen dat het op het scherm net iets teveel lijkt. Dat is gewoonlijk precies de juiste hoeveelheid verscherping voor een afdruk op papier.

The Making Of van de BOOM! foto

Door Peter van Veen 3 Reacties

Sinds lange tijd ben ik lid van de Pro Club van Photigy.com. Daar wordt veel kennis gedeeld, maar ook je kundigheid op de proef gesteld. Of een beetje gekieteld, net hoe je het wil zien. Ongeveer twee keer per maand wordt een Challenge georganiseerd, waarbij je beelden later in een live webinar worden besproken. Geregeld een uitdaging dus. Een paar maanden terug was een opdracht om een statisch beeld van een parfumflesje te combineren met bewegend beeld. Dat kon van alles zijn, je eigen creativiteit was de grens.

Nu had ik het BOOM! parfumflesje al een tijdje in de kast staan om een keer iets mee te doen. Dit was zo’n moment. Het flesje heeft de vorm van een handgranaat en ik dacht dat een soort van ‘vuurspatters’ hier wel mooi bij zou combineren.

Ik besloot om beide beelden afzonderlijk te fotograferen en later in Photoshop met elkaar te combineren.

Het flesje heb ik op de ‘normale manier’ gefotografeerd. Dat wil zeggen: op een witte ondergrond, tegen een lichte achtergrond en links en rechts een flitser die door een diffuser (melkwit plexiglas) belicht. Hoewel de eindplaat een zwarte achtergrond heeft, moest ik wel tegen een lichte achtergrond fotograferen, om zo de inhoud van het flesje (roze, lekkere tegenstelling) zichtbaar te krijgen. Dan krijg je dit beeld:

Dan het bewegende deel. Hoe krijg je vuurspatters in beeld? Dat zou ik kunnen doen met brandende staalwol, maar daar had ik de gelegenheid op dat moment niet voor. Ik zocht even in de vergaarbak ‘handige dingen’ en daarin lag nog een kluwen ledlichtjes uit de kerstperiode. Die waren niet al te blauw van kleur, dus dat moest kunnen. Met een wat langere sluitertijd (1-2 seconden) had ik de gelegenheid om de lichtjes te bewegen, zodat het een dynamisch geheel werd. Om toch een zwarte omgeving te behouden moest ik uiteraard wel eerst de kamer verduisteren. Dat resulteerde in heel veel van dit soort beelden:

Uit al die bewegende beelden, ik had er een stuk of 50 gemaakt, heb ik er een paar geselecteerd die qua vorm en (on)scherpte pasten bij de parfumfles. Dan is het een kwestie van die beelden in Photoshop combineren. Hier wat schuiven, daar wat uitrekken, ergens anders nog wat wegvegen, enzovoorts. En dan ontstaat uiteindelijk het eindbeeld:

Inmiddels zijn we al weer een paar maanden en wat Challenges verder. Met de kennis die ik in die tussentijd heb opgebouwd, met name over het gebruik van Photoshop, kan ik nu al wel stellen dat ik bovenstaande plaat een stukje anders zou uitvoeren.

Maar ja, zo gaat het in het leven hè?

Hoe zou jij dat vinden, elke maand een Challenge met live fotobeoordeling?

Laat het me even weten via de mail: info op moorfotografie punt nl

Tips voor een goede belichting

Door Peter van Veen Reageer

Belichting is niks meer of minder dan de totale hoeveelheid licht die op de sensor valt terwijl de sluiter open en weer dicht gaat. Is de foto te lang belicht dan wordt de foto overbelicht. Teveel licht dus. Is de foto te kort belicht, dan is de foto onderbelicht. Te donker dus.

Momenteel heeft vrijwel elke camera een ingebouwde lichtmeter de hoeveelheid licht bij een gegeven compositie kan meten en automatisch de ‘juiste’ belichtingstijd kan bepalen. Hoewel veel mensen hier blind op vertrouwen is het altijd beter om zelf de controle te hebben.

Jij bent een mens die logisch kan denken, de camera is en blijft een machine. Zelf bepalen hoe de belichting wordt heeft nog altijd de voorkeur boven de automaat. Want die kiest voor een voorgeprogrammeerde, gemiddelde belichting. En dat is niet altijd zo creatief als jij dat wilt.

Diafragma en Sluitertijd

De twee belangrijkste instellingen waar je camera het van moet hebben voor de belichting zijn het diafragma (de grootte van de lensopening die het licht doorlaat naar de sensor) en de sluitertijd (de lengte van de tijd waarin het licht op de sensor valt).

De sluitertijd wordt gemeten in seconden of delen van seconden Bijvoorbeeld 8 seconden of 8” is een lange sluitertijd en een 1000ste deel van een seconde of 1/1000s is erg kort.

Het diafragma wordt gemeten in zogenaamde f-stops of f-getal. Bijvoorbeeld f/2.8 is een wijd open diafragma en f/16 is een vrij gesloten diafragma.

Je vraagt je misschien af waarom er niet een vaste waarde is voor de sluitertijd of een constante openingswaarde voor het diafragma. Dan hoef jij je alleen maar druk te maken over de overgebleven instelling. De reden hiervoor is dat deze instellingen, naast de hoeveelheid licht, ook nog eens andere aspecten van de foto beïnvloeden.

Met de sluitertijd is het bijvoorbeeld mogelijk om iets of iemand midden in een actie te ‘bevriezen’ door een heel korte sluitertijd te gebruiken. Maar ook kun je met een langere sluitertijd juist weer stromend water als een sterk vervaagde massa laten zien.

Het diafragma kan weer heel andere dingen aansturen. Scherptediepte om maar eens een belangrijke zaak te noemen. Met scherptediepte wordt bedoelt het deel in de foto wat nog wel scherp wordt weergegeven. Hiermee kun je goed bepalen op welk deel van de foto de nadruk komt te liggen. Een bloem wordt scherp weergegeven met een sterk vervaagde achtergrond door een wijd open diafragma (laag f-getal). Maar een landschap waarbij alles scherp te zien is bereik je weer met een vrij gesloten diafragma (hoog f-getal).

ISO

Op elke DSLR (spiegelreflexcamera) heb je de mogelijkheid om de ISO waarde aan te passen. Met de ISO bepaal je de lichtgevoeligheid van de pixels op de sensor. Hoe gevoeliger ingesteld, hoe meer licht ze in een bepaalde tijd kunnen opvangen. Hoe hoger de ISO is ingesteld, hoe meer licht de sensor ontvangt, maar (keerzijde!) hoe meer ruis ontstaat.

Wil je bijvoorbeeld fotograferen zonder statief terwijl het al wat donker wordt dan moet je wel de ISO verhogen om geen bewogen foto’s te krijgen. Normaal gesproken hou je de ISO waarde zo laag mogelijk. Maar in geval van te weinig licht kan de ISO net het verschil maken tussen wel of geen foto meer kunnen maken. Oudere camera’s hebben hierbij sneller last van ruis dan de nieuwere. Ik raad je dan ook aan om hier eens mee te experimenteren, zodat je weet tot welke ISO waarde jouw camera nog acceptabele foto’s levert.

Witbalans

De meeste fotografen (ik ook ja) experimenten niet vaak met de Witbalansfunctie op de camera. De Witbalans is een functie op de camera waarbij de fotograaf de mogelijkheid heeft om te bepalen welke delen in de foto wit zijn, zodat de camera de andere kleuren kan corrigeren door de kleurtemperatuur aan te passen.

Ook hier heeft vrijwel iedere DSLR de optie om een handmatige witbalanswaarde in te stellen. Ook wel Custom Whitebalance genoemd. Dit is geen optie die je voor elke willekeurige fout gebruikt. Maar wel tijdens een fotoshoot waarbij je de beschikking hebt over een grijskaart. Voor alle andere gevallen beschikt elke camera over een aantal standaard witbalansinstellingen, zoals daglicht bewolkt, kunstlicht, flits, etc.

Mijn ervaring is dat je vaak net zo goed een van deze voorinstellingen kunt gebruiken dan elke keer handmatig de juiste witbalans bepalen. Het moet tenslotte ook een beetje werkbaar blijven. Werk je in RAW, dan is het uiteraard nog mogelijk om de witbalans achteraf naar wens aan te passen.

Tijdstip op de dag

Het tijdstip op de dag is meestal wat bepaalt hoeveel licht er aanwezig is. De hoeveelheid licht waar je mee moet werken. In de vroege ochtend en de late namiddag (avond) is er gebruikelijk wat minder licht aanwezig dan midden op de dag. Toch is er dan meestal wel genoeg licht beschikbaar om de meeste soorten foto’s te maken. Behalve wanneer je probeert een onderwerp in actie te bevriezen.

Ga je sportfoto’s maken of wil je een object in actie bevriezen dan moet je spelen met de combinatie diafragma, sluitertijd en misschien zelfs de ISO om zo tot een afdoende korte sluitertijd te komen. Op het midden van de dag, bij gebruikelijk weer, is er zoveel licht aanwezig dat elke gewenste sluitertijd of diafragma mogelijk is op de laagste ISO waarde.

In de nacht is het weer een heel ander verhaal. Helemaal wanneer je geen gebruik maakt van de flitser. In dat geval heb je absoluut een statief nodig en een hele lange sluitertijd. De ISO verhogen zal wel deels helpen, evenals een wijd open diafragma.

Om de juiste instellingen te bepalen voor een goede belichting is een taai proces. Best lastig, eigenlijk. Je moet het veel DOEN. Daar leer je van. En daardoor krijg je ervaring. Waardoor je het op een gegeven moment op gevoel kunt.

Want wanneer de belichting en de belichtingsdriehoek (diafragma, sluitertijd en ISO) geen geheimen meer voor je kennen dan voel je aan welke situatie welke instellingen nodig heeft. Dan ben je goed op weg om topfotograaf te worden.

Meer weten over het licht overdag? Hoe je om moet gaan met verschillende lichtomstandigheden? Check dan het ebook ‘Het Licht Zien’… (dit ebook is tegenwoordig onderdeel van de Moor Fotografie Praktijkschool)

Bij zowel Manueel als bij Sluitertijdvoorkeuze een langzame (of langere) sluitertijd instellen

Volg het onderwerp door de beeldzoeker voordat je op de ontspanknop drukt

De ontspanknop beheerst indrukken

Blijf doorbewegen nadat je afdrukt

Hoe is de belichting opgebouwd?

Wat is een stop licht?

Diafragma en Sluitertijd

ISO

Witbalans

Tijdstip op de dag

Je camera onder de knie & maak de mooiste foto's

10 Fotografie Top TipsGRATIS!

Privacy

Strikt Noodzakelijke Cookies

10 Fotografie Top Tips
GRATIS!